Pirineo Aragonés 2026

PIRINEO ARAGONÉS 2026 (24-6 al 4-7)

Estación de Canfranc, refugio de Respomuso, travesía a Larribet, 
Midi d´Osseau,Tuor, tren de Artouge.

La estación de Canfranc, inaugurada en 1928 fue el tercer paso internacional con Francia junto con Hendaya y Porboy. Resultado de la larga lucha de los aragoneses, el entorno en aquel entonces, no tenía nada, es necesario “adornarlo” con 9 millones de árboles e instalar contenciones ante posibles avalanchas. El ingeniero Fernando Ramírez Dampierre se encarga del proyecto.

 

LUGAR HISTÓRICO

Durante la II Guerra Mundial fue un hervidero de espías de ambos bandos. Por una parte España enviaba wolframio a la Alemania nazi y pagaban con oro, entre el año 1942 y 43 hay registros de unas 86 toneladas de oro robado a los judíos.

 

 Otro personaje importante es el jefe de la Aduana francesa Albert Le Lay, en 1940 es miembro activo de la Resistencia quien ayuda a cientos de refugiados, gran parte judíos, con la entrada a España. Mantiene un doble juego y sabe de sobra los que le espera, a él y a su familia si es descubierto por los Nazis. 

Otra anécdota curiosa es una chica Lola Pardo que con 17 años que mantiene sus dotes artísticas y se encarga de la mensajería con Paris.

AL REFUGIO DE RESPOMUSO POR AGUAS LIMPIAS

Este camino de ascensión al Refugio de Respomuso sigue el GR-11 por el barranco Aguas Limpias. Es peligroso en invierno por posibles aludes.

 

Puede tomarse como una excursión para la gente aficionada a caminar aunque no les guste la alta montaña. Sólo el camino, sin objetivo de hacer algún pico después, ya merece la pena. Sube junto al río Aguas Limpias con diversas cascadas, y cruza otros riachuelos con más cascadas y alguna cola de caballo y bosques mixtos. En cuanto a belleza no tiene mucho que envidiar al camino del valle de Ordesa, sólo que al no ser Parque Nacional la gente no va masivamente.

 

Se inicia el ascenso al fondo la presa de La Sarra, hasta donde se puede llegar en coche y aparcar. Hay también un estupendo asador. Al final de la carretera y presa comienza el camino,cruzando el río por un puente y siguiendo el GR hacia la derecha. Todo el camino sube por la derecha del río. Se cruza una pequeña explanada herbosa, el Llano de Tornadizas.

 

A la media hora encontramos un cartel que informa del peligro de caída de aludes en este punto en invierno y primavera. El camino avanza por un hayedo que en otoño cubre el suelo con una alfombra de hojas. Se pasan dos puentes más y a la hora de estar caminando un cartel indica la ascensión hacia la izquierda  al Pico Arriel y al Collado de Soba, pero no a los Ibones de Arriel. 

Seguimos por el Paso del Onso (Oso), reconocible por ser un paso algo estrecho tallado en la roca, con un precipicio a la derecha y una cascada de agua que te ducha al pasar. El camino deja a la dcha. una explanada, el Llano Cheto. Otro riachuelo más que baja de una cascada y que hay que cruzar. El agua del torrente baja de los Ibones de Arriel, y si después se coge el desvío hacia ellos se volverá a cruzar el mismo riachuelo en el llano que está encima de la cascada.

 

Tras una subida algo pendiente un nuevo cartel indica a la izquierda el desvío a los Ibones de Arriel, por donde también se sube a las  Frondellas , al Palas, y al Balaïtous por la gran Diagonal.

 

 

Para el Refugio de Respomuso se sigue por el camino principal, GR11 (¡ojo, aludes aquí

también!) A las dos horas y media, poco antes de la presa hay una bifurcación, donde es mejor coger el camino ascendente a la izquierda, aunque si se coge el de la derecha después se puede subir igualmente por unas escaleras. El camino pasa poco más arriba de la Presa de Respomuso, asomando ya al frente el refugio. A la izquierda hacia atrás llanea la senda-canal que lleva también desde aquí a los Lagos de Arriel y por donde vendremos del Refugio de Larribet el día 30 (SDQ)

Pasada la presa el sendero zigzaguea hacia arriba, habiendo en una curva a la izquierda una nueva bifurcación donde ambos caminos llevan al refugio; el camino frontal va más directo pero es un poco más aéreo y peligroso con nieve y hielo, y el principal que sube a la izquierda, marcado como GR y bastante mejor, gana un poco de altura para buscar un paso más fácil y seguro.

El refugio es nuevo y confortable. Tiene una turbina propia. Las habitaciones están muy bien salvo que nos alojen en el "desván", aunque últimamente lo han mejorado cambiando la escalerilla de subida a una más segura, protegiendo la trampilla de bajada, y reduciendo el número de camas para hacerlo más cómodo y para poder moverse sin golpearse constantemente en la cabeza. Los guardas (Ursi y Javier) depende de quién toque pueden ser bastante amables, siendo el principal Ursi, un genio de la montaña, pero con un genio... aunque amable si no hay problemas y siempre con buenos consejos. Y la cena aceptable.

REF.RESPOMUSO AL REF. LARRIBET (POR EL VALLE DE ARRENS)

El día 27 de junio del 2026 Carlos, Javi y Miguel iniciamos la ruta desde el Refugio de

Respomuso hacia el Este por la ruta del GR11 dirección Bachimaña-Panticosa. Pasamos el Ibón de las Ranas y al llegar al Ibón de Campo Plano lo cruzamos por el medio dirección N entre ruinas y hormigón (obra del Ibón no terminada por las filtraciones de una cueva que hacía difícil retenerla) no hay señales y sí dos arroyos sin puentes. Vemos el collado a la izda. y si giramos a la dcha. se ve la Gran Facha pero debamos seguir a la izda. para iniciar la suave subida al “maldito” Collado de San Martín 2295m.

Hemos caminado 4km 2h al final con bastante nieve blanda. Descendemos por el HRP ya francés, el largo y profundo Valle de Arrens por buen camino hasta los Llanos de Labassa a 1730m. Cerca se sube al Refugio de Ledormeu 1917m no guardado pero que tiene 12 plazas con mantas y camas. Es la base de acceso al glaciar de las Neous y al Balaitus.

Se continua por el HRP hasta una cascada y en sus proximidades la cabaña de Doumblas 1560m (ahí hace unos años pernoctamos a la intemperie después de perdernos en el citado collado, Vicente, Luis Mi, Mari Mar, Alberto y Carlos). Hemos hecho por el Valle en descenso suave 6km y 735m de bajada. De seguir recto hacia el Norte iríamos en dirección a Arrens, Marsons y al embalse de Tech y Port de Arrens 2470m donde está la Casa del Parque con zona de Picnic.

 

Pero se debe abandonar el Valle d´Arrens girando hacia el Oeste por la senda Ruiseau de Larribet por la parte derecha del torrente, es una travesía ascendente de 4,7 km que cruza un bonito bosque y continua hasta el fondo del valle –por ser el tramo final la pendiente es un poco cansina- con un plano con bellos meandros. Lo vemos en lo alto y tras una fuerte subida final alcanzamos el Refugio de Larribet 2060m a las 18:00.

Está lleno de vascos que están de fiesta hasta las tantas y aunque nos retrasamos Ignacio nos dio de cenar sin problema con tres birras, más baratas que en los bares de León. Tiene 60 plazas y 32 libres en invierno.

Al día siguiente, llueve copiosamente y exploramos los alrededores viendo el hermoso circo presidido por la cara N del Balaitús y cumbres colindantes. El 29 con calor abrumador regresamos por el mismo camino. Teníamos previsto hacerlo por el collado de Lamberdan, Pico Palas e Ibones de Arriel, pero dos agentes forestales nos disuadieron por el mal estado de la nieve.

 

CRÓNICA DIARIA

• Día 30: Vamos desde el Ref. de Respomuso-2208m a los Ibones de Arriel-2170m a2238m, (semicongelados). Caminamos por el canal que lleva el agua de los Arriel al ibón de Respomuso para continuar luego por suave subida. Regresamos por el mismo camino. (3h +2h y 5km x 2

• Día 1: Descendemos del R. Respomuso a La Sarra. Hacemos buen desayuno en el Portalet y subimos en 2h al Ref. de Pombie-2032m.

• Día 2: Javi hace cumbre del Midi d’Ossau-2884m. Miguel y Carlos circunvalan parte de la vuelta al Midi. Este refugio está algo dejado y no cabía ni una hormiga.

• Día 3: Bajamos del Ref. Pombie para desayunar en condiciones en el Portalet, en el mismo restaurante del día 1. Entramos en Francia hasta Laruns. En el lago Fabrèges- 1240m tomamos el telecabina que nos conduce al Train d’Artouste que recorre 10 km a 2000m siendo el tren turístico más alto de Europa hasta el lago del mismo nombre. Retrocedemos y regresamos al ref. Casa de Piedra en Balnerio de Panticosa bajo el refugio de Bachimaña, los ibones azules y los Picos Garmo e Infiernos.

• Día 4: Regresamos a León parando en Jaca. Luego Pamplona, Logroño y Burgos.

Texto: Javier y Carlos

MONTE ARARAT 2025

 MONTE ARARAT 2025

                

                    “El futuro está en manos de quienes exploran y de toda la belleza que descubren al cruzar fronteras que se alejan perpetuamente, ellos desarrollan un amor infinito por la naturaleza y por la humanidad”

                        Jacques Yves Cousteau

El Monte Ararat (Agri Dagi en turco, Agiri en kurdo y Masis en armenio) está ubicado en la zona fronteriza entre Turquía, Armenia, Azerbaiyán e Irán, donde se alza con sus 5137m. Es muy apreciado por Armenia y figura en su escudo oficial. Éste país fue obligado a entregarlo a Turquía en un pacto con la URSS.

En la actualidad es el pico más alto de Turquía y considerado montaña sagrada por los más creyentes, no sólo en la Biblia, también lo menciona el Torá y en el Corán. Este monte forma parte de la Armenia histórica, que se extendía desde el sur del Cáucaso hasta las montañas Tauro, donde se desarrolló una de las primeras civilizaciones del mundo.

Según el escribano del Génesis, ante la amenaza del Diluvio Universal, Noé y su familia fueron encargados de construir un gran barco donde se acogería una pareja de cada especie animal que poblaba la Tierra, con el fin de que no se extinguieran. Pasada la catástrofe el Arca de Noé acabaría asentándose en las montañas del Ararat, sin más precisión. Durante décadas, investigadores, buscatesoros y aventureros religiosos emprenden una búsqueda tan mítica como incierta. En 1959 unas imágenes aéreas en el perfil de una de las montañas del macizo muestran el contorno de los que pudo ser una embarcación cuyas medidas encajan con las de la Biblia y los mástiles de un barco. Aun así, no se ha demostrado su veracidad y el misterio sigue abierto.

PRIMERA ASCENSIÓN 

Las primeras referencias escritas sobre las primeras tentativas las proceden de un  misionero, Guillermo de Rubruck, que en el siglo XVIII manifestó “muchos lo intentaron pero ninguno ha podido”.

Finalmente llega el primer ascenso registrado, es el 9 de octubre de 1829. Protagonistas fueron el naturalista alemán báltico Friedrich Parrot de la Universidad de Dorpat y el destacado escritor armenio Khachatur Abovian, entonces diácono y traductor en Etchmiadzin y que fue asignado por el católico Yeprem, jefe de la Iglesia armenia, como intérprete y guía.

Parrot y Abovian, unidos en el empeño, forman equipo. Cruzando el río Aras se dirigen al pueblo armenio de Akhuri en la ladera norte del Ararat a 1220m y establecen el campamento base en el monasterio armenio de St. Hakob a 1940m. Después de dos intentos fallidos, el tercer ataque obtiene su recompensa: a las 15:15 el 9 de octubre de 1829 consiguen la primera al Ararat junto con dos soldados rusos y dos armenios. 

Parrot midió la elevación usando un barómetro de mercurio y en aquel momento registra 5250m siendo entonces la segunda gran cima del planeta hollada por el ser humano después del Licancabur en los Andes chilenos. Hacen un agujero en el hielo y erigen una cruz de madera mirando al norte, recogen un trozo de hielo –considerado agua sagrada- y lo bajan en una botella.



EL ARARAT EN LA ACTUALIDAD

Son varias las agencias que ofrecen este servicio desde España, en este caso el palentino Óscar Díez y yo optamos por un servicio de Mundoexplora con tres días adicionales en Estambul. Tras una escala de un día en Estambul, llegamos al aeropuerto de Igdir y una hora más tarde en un taxi estamos en la ciudad de Dogubayazit, en el extremo Este de Turquía, colindante con la frontera de Armenia. Ya por la noche contemplando el lado sur del Ararat se aprecian luces en la zona del C1, la actividad es intensa y son varias las empresas que prestan sus servicios para la ascensión.

Llega el día y marchamos en furgoneta hacia el Campo Base, lo llaman Eli Village situado a 2500m. El lugar rezuma actividad, más vehículos, caballos para los porteos, corrillos de personas en torno a sus guías. En nuestro caso somos 7 personas y la guía es Kasia, una chica polaca que en el verano está afincada aquí.

Con sólo la mochila de ataque (ya que las grandes son porteadas por las caballerías) emprendemos la marcha, poca pendiente, mucho polvo y despacio para aclimatarnos lo mejor posible. Somos Óscar y yo junto con un aragonés y 4 catalanes, y tendremos tiempo de conocernos en el trascurso de la expedición.

En 4 o 5 horas alcanzamos el campamento C1 ya estamos a 3300m. Las tiendas para pasar la noche son espaciosas y con colchonetas, el comedor amplio y también tenemos dos casetas con inodoros en la parte oculta del campamento. El agua de bebida es siempre embotellada y la cena abundante. La noche es clara, viéndose gran cantidad de constelaciones.

Es el segundo día, desayuno a las 8:00 y salida a las 9:00 continuamos serpenteando por las laderas del volcán inactivo, es un día un poco especial, para afianzar la aclimatación esta empresa, Ararat Travel, realiza la expedición subiendo al C2, permaneciendo una o dos horas a 4000m y seguidamente descendiendo al C1 para pernoctar. No hay agua en todo el itinerario, el sol y los peñascos aparecen por doquier, al cruzar la última cresta ya divisamos el C2, un zumo y algo de fruta. A esta altura se divisa buena parte de la falda del Ararat, mirando hacia abajo contamos hasta 10 campamentos C1 de otras agencias.

La siguiente jornada alcanzamos el campamento C2, el trabajo para montar este campamento tuvo que ser arduo, es un área con amplios aterrazamientos construidos sin contar con maquinaria de obra, seguramente el resultado de varios años de faena, prácticamente a pico y pala. Cenando a las 17:00 nos introducimos en los sacos rápido porque a las 23:00 desayunaremos y atacaremos la cima.

A la luz de las frontales nos encaminamos por las últimas rampas, no hace frío y el espectáculo de ver las luces en lontananza de Dogubayazit y otras poblaciones nos alienta, es el día clave. Sobre las 5 de la madrugada entramos en el collado desde el cual ya se ve la cima, pero es vertiente Norte y el vendaval es enérgico, además la temperatura baja varios grados y el plumífero y los crampones son vitales. En una hora hacemos cima en este punto donde convergen Turquía, Armenia, Azerbaiyán, Irán e Irak.

Después del descenso visitamos el Palacio de Isak Pasha, otro atractivo de la zona y con una opípara cena celebramos el éxito de la expedición.

Texto: Javier Fernández López (del club Collalampa). 

Fotografía: Óscar Díez Higuera (del Fuentes Carrionas).

Pirineo Aragonés 2025

                                         PIRINEO ARAGONÉS 25

       

        REFUGIO DE RESPOMUSO

Partiendo de la localidad SALLENT DE GÁLLEGO por la c/Francia, nos dirigimos a la izda. de la vieja carretera que sube a Formigal, donde aparece un desvió a la derecha hacia el embalse LA SARRA (1.438m) llegamos a un aparcamiento y un merendero. Desde el embalse nos encaminamos al extremo sur del mismo, avanzando por una amplia pista forestal ganando un desnivel de cientos de metros hasta una bifurcación en la que a la derecha apreciamos una senda que sale por el bosque cortando las curvas de nivel, en algún tramo utilizamos la pista y seguimos ganando altura. 

A la altura del antiguo refugio de pastores cerrado, con una pantalla que más bien parece una valla publicitaria, continuamos por la pista situándonos en la MAJADA DE COLLONS, amplia pradera donde abandonamos la pista, nos dirigimos al Norte por la senda que cambia los prados verdes por los pedreros. El itinerario prosigue con las “zetas” que nos conducen a la balconada en la que está el IBON DE IBONCIECHO a nuestra derecha, a la espalda el Valle de SALLENT y al fondo la imponente FORATATA.

         Desde el Ibón nos enfilamos el Norte con algún penacho de nieve hacia el collado entre los picos de FONDIELLA y MUSALES la pendiente se acentúa y tenemos abundantes giros, por fin el Collado de MUSALES (2.532m) con vistas al embalse de  RESPOMUSO y el refugio del mismo nombre. Se puede acceder al pico Musales por la izda., nosotros destrepamos directos al embalse (muy recomendable el casco en los primeros tramos) el arroyo nos sirve de guía y marchando hacia nuestra izda. llegamos a un camino que cruza el embalse donde ya vemos la ERMITA DE LAS NIEVES  en poco tiempo reanudando el camino de la ermita hacemos presencia en el Refugio de RESPOMUSO, cerveza esperando. Es ideal para atacar el Balaitus y Gran Facha. Al día siguiente atacamos el pico Frondiellas.

DESCENSO POR AGUAS LIMPIAS  

          El Ibón de Respomuso aumentó su capacidad en los años 50 con la construcción de la presa. Con el asentamiento de un buen número de obreros se genera una compleja urbanización que obligaba a estos a permanecer largos periodos de tiempo donde se origina un pequeño pueblo con iglesia incluida.

           Después de la ermita llegamos al BARRANCO DE ARRIEL con buen salto de agua, continuamos el descenso por el PASO ONSO y te puedes duchar, en EL BARRANCO DE SOBA en invierno puede estar bloqueado por el hielo, durante el trayecto el bosque de hayas nos proporciona sombra, que se agradece en los meses del estío. Sin mayor dificultad el sendero nos deja en el parking y merendero, son -820m de agradable descenso.

          RUTA DE LOS IBONES AZULES

          Se puede considerar como una de las travesías más clásicas del Pirineo, con extraordinarias vistas, naturaleza rebosante en un entorno inigualable.

         Comenzaremos justo detrás del Refugio de la montaña LA CASA DE LA PIEDRA, al final de la pradera de los BAÑOS DE PANTICOSA, 1.636m, un poste nos indica la dirección al Refugio de BACHIMAÑA.

          Los tramos iniciales tienen fuerte pendiente y el camino zigzaguea, paralelos al río CALDARES se suceden los saltos de agua, unos más pequeños, otros de mayor caída, poco a poco Baños de Panticosa va quedando atrás con los Picos destacables “EL GARMO NEGRO” y el “ARGUALAS”

          La pradera de BOZUELO es la primera etapa, pendiente y parece que la piedra da paso momentáneamente a una zona con abundante verde. Proseguimos y nos introducimos en las paredes del barranco con pendiente y descendemos levemente.

          No tardaremos mucho en apreciar LA CASCADA DEL FRAILE, en verano todavía con el agua cristalina de los neveros invernales, junto con la de BACHIMAÑA y LAVAZA. Es por la parte izda de la Cascada del Fraile donde encontramos el desnivel más duro con bifurcación de senderos pero alineados sin posibilidad de perderse. Al realizar la ruta en verano el tráfico humano es frecuente, una vez superada la cuesta nos situamos en el Ibón BAJO DE BACHIMAÑA, a 2.200m y se puede cruzar a la derecha hacia el refugio, buenas instalaciones y buena cena. 

          La jornada siguiente promete, es una de las rutas más idílicas de Pirineos. Empezamos rodeando los Ibones Bachimaña por su lado izdo más grande por la presa. El camino asciende con poca pendiente, en el verano del 2025 apenas encontramos nieve, entrando por el IBON SUPERIOR a 2.190m el camino empieza a girar levemente a la izda y a bajar a la CASCADA DE LOS AZULES. Continuando la subida nos situamos en el IBON AZUL inferior junto a la cascada, el soberbio panorama nos cautiva, el incomparable entorno nos traslada a otras latitudes. Para llegar al IBON SUPERIOR proseguimos el camino, el GR va por la parte central a 2.400 m llegamos al Collado del Infierno 2.720m desde donde superamos  los picos del mismo nombre que alcanzan los 3.000m.

    PRADERA DE ORDESA-CLAVIJAS DE COTATUERO

            El P.N. de Ordesa, junto con Los Picos de Europa, son los primeros Parques Nacionales de España declarados el mismo año, 1.918.

          Durante los meses estivales y Semana Santa para acceder a Ordesa sólo es posible mediante los autobuses lanzadera que parten del parking de la localidad de Torla, el resto del año se puede subir en coche particular. Cruzando el río Ara a la derecha aparece el indicador Cañón de Ordesa con una barrera.

          Desde la Pradera de Ordesa (1.312m) nos encaminamos al GR-11 hacia el circo de Soaso, a unos 400m encontramos la capilla del Pilar donde tomamos el desvío a la izda –circo de Cotatuero- ascendemos en zig-zag por la ladera del Cañón inmerso en un soberbio hayedo-abetal, pasaremos primero por una simple cabaña de madera y a unos 500m llegamos al Barranco de Cotatuero. Ya alcanzamos los acantilados de caliza junto a la cascada de Cotatuero. Abordamos un paso técnico que vemos al inicio de la ruta, arnés, casco, cabo de anclaje, primero vertical y luego horizontal que aunque no es complicado tiene un vuelo espectacular.

         Ya en la parte superior del circo de Cotatuero los nubarrones oscuros nos sorprenden, sólo nos da tiempo a almorzar y seguidamente emprendemos un descenso a toda marcha con una tormenta que nos empapa en poco tiempo. Llegando a la pradera nos cambiamos y esperamos el autobús de regreso a Torla.

Participantes: Carlos, Javier, José Luis y Mario, miembros del club Collalampa de León.

Texto: Javier Fernández

CRESTA MADEJUNO - TIRO LLAGO

 

CRESTA MADEJUNO-TIRO LLAGO (JULIO 2.024) 

           Abierta la crestería en julio de 1.955 por Pedro Udaondo, Arturo Fernández, Jesús Rodriguez y Ángel Llorente. Es una de las “Clásicas” de Picos, en el Macizo Central o Urrieles. Tiene 800m de recorrido la arista con un grado relativamente bajo (III+) pero siempre expuesta y discurre entre diedros, llambrias, pasos verticales que le acreditan su belleza y ambiente alpino con una roca en muy buen estado.

         La aproximación la realicé desde El Cable, la Vueltona, fuente escondida, llegando a Tiros de Casares donde me encuentro con el guía, Pablo Alonso.

         La arista forma parte de una larga cadena de cumbres, desde el pico San Carlos y la Torre Altaiz llega hasta la Torre del Llambrión y Torre  de La Palanca. 

         Lo más habitual es subir en el teleférico de Fuente Dé y siguiendo el camino hasta la Vueltona, allí abandonaremos la ruta de subida a Cabaña Verónica y seguimos la pista hasta el collado de Fuente Escondida, al pie del pico San Carlos y la Torre Altaiz que bordearemos por el lado NE, justo en la curva con dos chorcos de piedras arranca un sendero señalizado con hitos.

          Al fondo apreciamos el Pico Madejuno, el sendero a veces más definido otras no tanto, atravesamos pedreras y finalmente ganamos el Collado de Tiros Casares bajo el Madejuno.

          Tenemos delante una marcada canal con una fisura visible y tumbada, la trepada de la canal es fácil con un paso a mitad de III+ con un puente de roca. Salimos a una Horcada, situados en la vertiente Sur-Oeste del Madejuno, siguiendo por unas placas llegamos a unos bloques y hacemos cumbre en el Madejuno.

         Continuamos por la cumbre con tramos muy aéreos encontrando una brecha que se puede destrepar o montar un rapel. Seguimos por el filo de la cresta sin gran dificultad técnica y nos encontramos con una instalación de rapel con dos clavos encima de la profunda brecha, unos 20 metros, vertical con un poco de vuelo. Continuamos por la cresta hasta llegar al gendarme amarillo con dos grietas verticales, usaremos la de la derecha, un paso de IV. Justo al otro lado de la grieta hay una canal menos vertical de bajada, podemos destreparla o rapalarla, tiene unos 40m.

          Estamos en la vertiente Sur de la arista, en una vira que recorre dicha arista a media altura, avanzando por ella hasta llegar a una brecha, por delante nuestro unas placas y a su derecha una canal que sube hacia el Tiro Llago. Se puede subir directamente por la placas hasta el hombro o trepar directamente unos metros, girar a la derecha con un pequeño espolón, atravesar la diagonal de izda a derecha unas placas compactas con presas, sin acabar de entrar en ellas girar a la izda por un muro vertical para salir al hombro mencionado. Alcanzamos la cumbre oriental del Tiro Llago.

            Giramos a la izda para buscar la vertical de la brecha que nos separa de la otra cumbre del Tiro Tirso. No son muchos metros, hay que contornear  por la derecha un saliente que nos nuertra el vacio sobre la brecha, el movimiento es breve pero expuesto. Se parte de una terraza pequeña a la que se llega andando y se sale a otra terraza  y una especia de agujero donde está el rapel. Realizamos un corto rapel para alcanzar la brecha entre las dos puntas del Tiro Llago, de la brecha salimos a la izda y hacemos cima en cumbre principal del Tiro Llago.

        Para bajar hacemos un rapel hacia el Norte, hay buena instalación, andará por unos 40m cerrada por un contrafuerte con otra instalación de rapel. Mirando a la pared por donde hemos bajado se abre una canaleta de 10 o 15 m a nuestra derecha que lleva a una brecha entre Tiro Llago y una aguja, hay que salir andando hacia el lado contrario o sea hacia el Sur Oeste rodeando por el Norte. Siguiendo los hitos atravesamos intricados caminos con agujeros y jous para terminar en Cabaña Verónica, donde me espera mi amigo Carlos.

        Javier Fernández López